Cómo agujerear fibrocemento y durlock sin arruinar la placa
Para agujerear fibrocemento o durlock sin romperlo, usá un taladro sin función percutor (o con el percutor desactivado), mecha para madera o multiuso de punta fina, velocidad baja y apoyá el taladro derecho, sin forzar. Terminá con un tarugo básculante o mariposa si vas a colgar algo con peso.
Por qué el percutor rompe la placa
El fibrocemento y el durlock (placa de roca de yeso) son materiales rígidos pero frágiles frente a impactos puntuales: no tienen la masa de la mampostería para absorber la vibración de un percutor. Si perforás con el modo percutor activado, lo más común es que se astille un cráter alrededor del agujero, o directamente se fisure la placa por dentro, aunque por fuera no se note hasta que colgás algo y cede.
La regla es simple: para estos materiales, rotación pura, sin percusión. Cualquier taladro o atornillador estándar te sirve, no hace falta potencia industrial.
Qué mecha usar
Para fibrocemento y durlock alcanza con una mecha para madera de punta fina (broca helicoidal común) o una multiuso de widia con punta centradora, en el diámetro que pida el tarugo que vayas a usar. Evitá mechas para metal muy afiladas de corte agresivo: tienden a “morder” de golpe la placa y astillarla en la entrada. Si el agujero es para un tornillo directo (sin tarugo, atornillando a un perfil metálico detrás de la placa), una mecha para metal fina sí es la indicada, pero ese es otro caso de uso.
Velocidad y técnica
Trabajá siempre a velocidad baja a media, con el regulador electrónico del taladro (casi todos los inalámbricos livianos lo tienen) y sin apretar de más. La secuencia que mejor funciona:
- Marcá el punto con un punzón o la punta de un clavo, para que la mecha no “resbale” sobre la superficie lisa.
- Apoyá el taladro perpendicular a la placa, sin inclinarlo.
- Arrancá a baja velocidad y dejá que la mecha entre sola, sin empujar con fuerza.
- Frená apenas la mecha atraviesa el otro lado: en fibrocemento y durlock el “salto” de salida es lo que más astilla si seguís empujando.
Para este tipo de tarea, un taladro atornillador liviano de 12V como los que comparamos en inalámbricos 12V es más que suficiente: no necesitás torque alto, sino control fino de velocidad y un equipo liviano para trabajar a media altura sin cansarte.
El tarugo correcto para colgar peso
Acá está el otro error típico: usar un tarugo de mampostería común en una placa hueca. En fibrocemento o durlock con cámara de aire detrás, necesitás tarugos pensados para paredes huecas:
- Tarugo básculante (toggle bolt): se abre una “alita” metálica del otro lado de la placa y reparte el peso en un área mayor. Es la opción más resistente para objetos pesados (repisas, TV liviano).
- Tarugo mariposa o de placa (self-drilling): tiene rosca propia y se atornilla directo con un destornillador, sin necesidad de mecha en muchos casos. Sirve bien para cargas livianas a medias (cuadros, espejos chicos, accesorios de baño).
Entre los modelos que analizamos, el atornillador de Logus de 12V es una opción liviana y sin función percutor, ideal justamente para este tipo de trabajo de precisión; también evaluamos una versión con percusión de la misma marca, útil si además vas a usar el mismo equipo para mampostería, siempre y cuando dejes desactivado el modo percutor al trabajar sobre placa.
Preguntas frecuentes
¿Puedo agujerear fibrocemento con un destornillador eléctrico común? Sí, si el tornillo o tarugo lo permite (los de placa autorroscantes van bien), pero para diámetros más grandes conviene un taladro con mecha, aunque sea de baja potencia.
¿Qué pasa si ya se astilló un agujero? Si el daño es chico, un poco de masilla o pasta niveladora tapa el hueco antes de fijar el tarugo. Si la placa quedó floja alrededor, mejor mover el punto de perforación unos centímetros.
¿Sirve el mismo tarugo para fibrocemento y durlock? En general sí, ambos son paredes de cámara hueca, pero conviene chequear el espesor de la placa (el fibrocemento exterior suele ser más grueso) contra la ficha del tarugo antes de comprar.
